Le lendemain matin, je prends un bus qui me descend au fond de la vallée pour rejoindre une piste qui mène à Shuilio. J’attends donc à cette intersection avant d’être rejoint par un couple de trekkeurs chinois qui se rendent aussi Shuilio. Après plus de 3h d’attente, le bus arrive enfin, mais il ne s’arrête pas malgré nos signes et continue sa route non sans avoir dégagé un grand nuage de poussière à son passage. On nous explique que c’est l’unique bus de la journée.  Et merde !

Heureusement, une voiture passe peu de temps après (elles sont rares par ici) et nous emmène jusqu’au village suivant où s’est arrêté le bus pour le déjeuner. Après, discussion avec le chauffeur nous apprenons, qu’aujourd’hui il y a exceptionnellement un autre bus qui devrait arriver d’ici 1h (merci le couple de chinois qui bafouille quelques mots d’anglais). Le second bus arrive enfin, tout aussi complet que le premier. C’est donc assis dans les marches et le nez dans la poussière que je passe les 4h de routes de montagnes qui nous mènent à Shuilio.

Le lendemain matin, je me joins au couple de chinois qui remonte aussi la vallée de Wuliang en direction du temple de Dulu, mais sur la mauvaise rive. Ils m’assurent à plusieurs reprises qu’il y a un pont pour traverser un peu plus loin. Mais après plus de 1h30 de marche, nous sommes rejoint par un jeune en moto qui nous dit que ce n’est pas la bonne direction, et qu’il n’est pas possible de traverser plus loin. Bref, il faut faire demi-tour. Le couple s’entête et me dit qu’ils vont continuer et traverser la rivière coûte que coûte plus loin. Perso, je négocie avec le jeune pour qu’il me ramène sur l’autre rive : 50 RMB (5€) pour un peu plus d’une demi-heure cramponné à l’arrière de la moto avec mon gros sac qui m’emporte en arrière !

Content de reprendre la marche, je continue de remonter la vallé, dans laquelle se succèdent les villages tibétains et les oasis de verdures où poussent orge et maïs. En fin de journée je rattrape un groupe de chinois que j’avais croisé quelques jours auparavant dans les rues de Yongning. Ils font plus ou moins le même trek que moi (les erreurs en moins) avec guides et mules. Je me joins donc à eux, et nous commençons à remonter la vallée encaissée de la « Baishui He», qui signifie rivière blanche. Bien que les teintes de la rivière soient turquoises

S’en suivent deux jours éprouvants qui nous mèneront, après avoir passé un dernier village tibétain perché à flanc de montagne, à un col d’où nous découvrons époustouflés la vue sur l’impressionnant Mont Chanadorje (5958m). De là il nous faut encore 3 bonnes heures de marche pour rejoindre le plus haut col de mon trek (4950m) qui nous fait basculer dans la réserve de Yading.
Alors que nous entamons la redescente nous arrivons dans un pâturage au détour duquel apparait entre deux montagnes le splendide Mt Jampayant (5958m). Ce sommet est un cône de neige presque parfait, comme s’il avait été dessiné par un enfant. Nous plantons donc la tente dans ce pâturage et admirons l’embrassement du sommet alors que la température chute rapidement, nous sommes à 4500m presque l’altitude du Mont Blanc.

Le lendemain, je me sépare de mes compagnons de route. Alors qu’ils continuent à descendre en direction de Tsongu Gompa, je remonte une vallée en direction du pâturage de Lhorong situé au cœur des trois montagnes. De là, j’entreprends la circumambulation du Mt Chenresig (6032m) qui représente, pour les bouddhistes, un pèlerinage d’une grande importance. Pour eux les 3 sommets représentent respectivement : la compassion, la sagesse et l’énergie.

Cette circumambulation m’amènera au lac Niunai  aux teintes turquoise époustouflantes, puis franchir un nouveau col. Alors que les montagnes commencent à s’embrasser, je croise un groupe de 4 Chinois qui font un trek de 2 jours en indépendants. Nous descendons ensemble vers une petite bergerie où nous sommes rejoints par une famille de tibétain. 2 jeunes avec leur mère qui rentrent avec leurs 3 mules après avoir accompagné un groupe de touristes la veille. Je passe donc la soirée avec eux autour du feu à me laisser bercer par les chants chinois et tibétains. Merveilleux moments  pour ma dernière nuit en montagne. Le Lendemain, je dis au revoir à mes amis d’un soir qui redescendent dans une vallé. Moi, il me faudra passer un dernier col à plus de 4600m  avant de pouvoir redescendre dans une vallée aux couleurs flamboyantes qui me mènera au Lac Zhenzhu puis au Temple Tsongu, où fourmillent les touristes Chinois : retour à la civilisation.

De là, s’ensuivent 1 jours et demi de bus pour rejoindre Litang. Une petite ville tibétaine perchée à plus de 4.000 m d’altitude et surplombée par un magnifique monastère, sûrement l’un des plus gros de la région avec plus de 2.000 moines. Dans les rues de Litang, je rencontre Jyost, un jeune tibétain de 19 ans, qui m’explique avoir étudié pendant 8 ans dans un monastère en Inde, avant de revenir à Litang, où il travaille maintenant pour nettoyer la rue. Lorsque je lui demande pourquoi il n’a pas continué ses études au monastère, il me répond qu’il aime trop les filles ! « Lui, il ne peut pas s’y intéressé » ajoute-t-il en me désignant un jeune moine de 14 ans qui nous avait rejoint quelques minutes auparavant. Ca fait en effet bizarre de croiser dans la rue des jeunes de 10 ans avec bonnet et chaussures Nike, mais avec la robe rouge des moines bouddhistes…..

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