Chengdu –Lugu hu -Wachang
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Le départ
« - Comment ? Ils vous ont refoulé au check point ?
- Oui, ils nous ont fait descendre du bus, ainsi que deux autres touristes qui arrivaient avec le bus suivant, et nous ont dit de retourner à Chengdu. C’était juste après Ya’an. Ce n’est pas possible de passer. C’était le premier check point, et il parait qu’il y en a 5 comme ça sur la route de Kangding. »
Nous sommes le 1er Octobre et j’avais prévu de prendre un bus le lendemain pour aller à Luding, justement sur la route de Kangding. Quelque heures auparavant j’avais rencontré une hollandaise qui revenait de la station de bus où on avait refusé de lui vendre un ticket pour le nord du Sichuan, prétextant des travaux sur la route. Mais nous sommes au début de la « semaine d’or » (semaine de vacance très populaire en Chine) et cette année c’est le 60ième anniversaire de la République Populaire de Chine. De peur qu’il se passe quelque chose dans les zones tibétaines durant cette période de « gloire » du gouvernement chinois, ils ont tout bonnement interdit l’accès au zones tibétaines du Sichuan aux étrangers et non pas uniquement la Région Autonome du Tibet.
Bref, cela remet totalement en cause mes plans, car mon trekking qui devait commencer par les pentes du Mt Minya Konka (plus au sommet du Sichuan situé au sud de Kangding) se déroule intégralement dans la zone tibétaine du Sichuan. Et mon planning ne me permet pas d’attendre 10 jours l’hypothétique réouverture de la zone aux étrangers.
Alors que tout était bouclé, il me faut donc recommencer des recherches sur internet pour trouver un itinéraire alternatif et des infos sur des possibilités de trek, envoyer quelques mails pour obtenir de bons tuyaux, etc… Finalement, je pars le 3 octobre en direction du Lac Lugu. Objectif : contourner les check points par le sud et rejoindre les zones tibétaines à pied à partir du Lac. Karine, Jordi, Jeroen et Marielle, deux couples rencontrés à la Guesthouse se joignent à moi et après une nuit de train, nous embarquons dans un bus qui nous déposera 9h plus tard sur les rives du lac Lugu.
.JPG) « Lugu Hu »
Ce lac, perché à 2685m d’altitude à la frontière entre les régions du Sichuan et de Yunnan, offre un carde magnifique. Les villages aux alentours du lac sont peuplés par différentes ethnies : Yi, Naxi et Musuo (une ethnie descendant des tibétains et réputé pour être l’une des plus matriarcale au monde). Peu importe l’ethnie à laquelle elles appartiennent, les femmes de cette régions sont magnifiques dans leurs habits traditionnels multicolores qui offrent une diversité remarquable et avec leurs chapeaux haut en formes. Après quelques avoir passé 2-3 jours à nous balader dans les villages aux alentours du lac, de la bourgade de Yongning et du Monastère de Zhamei, je quitte mes compagnons de route pour commencer mon trek qui doit me permettre de rejoindre les zones tibétaines du Nord et les montagnes sacrées de Yading.
Un itinéraire un peu à l’improviste.
Vu que j’avais dû changer de plans à la dernière minute, je n’ai pas de carte détaillée pour la première partie de mon trek et je pars donc plus ou moins à l’improviste. Heureusement au début les villages sont nombreux et les gens semblent connaitre la direction pour Yading. Le premier soir, je décide me m’arrêter dans le village de Lijiazui après avoir passé un premier col, et demande au habitants que je croise
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si je peux planter ma tente à coté de leur maison. On m’indique alors une maison que les propriétaires ont récemment aménagée en Guesthouse pour les trekkeurs de passage. Je passe la soirée avec la famille au coin du feu, mange un repas bien trop épicé pour moi, mais reçoit en guise de dessert le plus précieux des cadeaux : un bout de papier avec les noms des villages que je devrai traverser pour rejoindre Yading !
Je repars donc le lendemain, liste en poche. Les villages et les cols se succèdent. Les sourires aussi, ainsi que les encouragements, parfois les tentatives de dissuasion (trop dangereux, tu vas te perdre, ton sac est trop lourd, etc.) et très souvent des propositions pour que je prenne mule et guide.
Au fur et à mesure de la journée les villages se font de plus en plus rares, et alors que le soir approche et la pluie commence à tomber, on m’indique qu’il faut que je quitte la « route » que j’avais rejoins une heure plutôt pour un petit chemin qui monte droit dans la pente en direction d’un col.
No choice ! Je m’attaque à la montée et après 30 min croise une couple de paysans avec leur fils qui ramènent leur troupe de yacks au bercail. Alors que j’essaye de discuter avec la mère pour demander mon chemin (en espérant me faire inviter à passer la nuit chez eux), je vois le père 100m de dénivelé plus bas qui caillasse des yacks qui ne veulent pas avancer et le jeune fils cavaler 200m plus haut après d’autres yacks pas trop décidés à rentrer. Elle m’indique gentiment la direction à suivre, mais n’a pas l’air du tout décidé à m’inviter malgré la nuit tombante. Je continue donc mon ascension dans les pentes abruptes en me disant que ces braves gens doivent faire un sacré nombre de mètres de dénivelés par jours à courir après leur troupeau. Sa
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ns compter les 500m de dénivelé qu’ils doivent parcourir pour rejoindre la route d’où il faut au moins 1h de moto ou de voiture pour rejoindre le village le plus proche.
Le lendemain au réveil, je suis plongé dans le brouillard le plus complet, après quelques hésitations, je me mets en route en espérant que le temps soit meilleur de l’autre coté du col. Lorsque j’arrive au col 1 heure plus tard, le temps de l’autre coté est dégagé, quel soulagement ! J’allume le GPS, il indique 4200m ! hum, ça commence à devenir sérieux. Le chemin continue à flanc de montage avant et passe deux autres cols. Je n’ai encore vu personne de la journée et pas un village en vue, juste quelques petits abris de bergers Inhabités. La liste des noms de villages me semble alors bien inutile ! Je décide de suivre le chemin principal qui descend dans une vallée encaissée, à travers des forêts épaisses, presque tropicales dont les couleurs rougeoyante de l’automne commencent à apparaitre.
Après 2-3h de descente, et alors que je commence à douter serieusement, je m’arrête pour manger. Je sors la carte et le GPS. Soulagement, je suis enfin entré dans la zone couverte par la carte (vielle carte de l’armée russe au 200.000 et datant de 1976 -les noms des villages sont en cyrillique !). Mauvaise nouvelle, je ne suis pas descendu dans la bonne vallée. Celle-ci m’emmène beaucoup trop à l’est. Deux solutions : soit je remonte les 1.000 m de dénivelé que je viens de descendre et espérer trouver le bon chemin ; soit je continue ma descente, traverse la rivière et remonte sur l’autre versant qui m’amènera jusqu’à Wachang. Ne me souvenant pas d’avoir vu un chemin qui partait plus au Nord, et n’ayant aucune envie de remonter jusqu’au col, je décide de poursuivre ma route jusqu’à Wachang où j’arriverais à la tombée de la nuit.
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Bref, cela remet totalement en cause mes plans, car mon trekking qui devait commencer par les pentes du Mt Minya Konka (plus au sommet du Sichuan situé au sud de Kangding) se déroule intégralement dans la zone tibétaine du Sichuan. Et mon planning ne me permet pas d’attendre 10 jours l’hypothétique réouverture de la zone aux étrangers.
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